我置身于佛景

看信徒們用身體丈量圣地

看僧侶們用青春尋覓信仰

看轉經筒永不停息

看菩提樹見證滄桑。。。。。

婉轉的白龍江源

圣潔的安多達倉郎木寺

在郎木寺，靈魂駐足！

對郎木寺最初的印象來自于朋友無意間發的一些照片，那些肅穆的莊嚴和宛如仙境的春夏秋冬總是激起我無限的向往。在去郎木寺之前，我去了同在甘南的葛魯派六大寺院之一的拉卜楞寺，心中已然覺得非常震撼，為藏傳佛教這種靈魂的美麗為之傾倒。于是，對于被譽為“小瑞士”的郎木寺的向往就更為深刻。

郎木寺位于川甘邊界的這個宗教圣地，在西方人眼中是“小瑞士”，國內游客少有人知。罕見的喇嘛寺院，清真寺隔江而據，北面是回族兄弟做禮拜，南面是藏族同胞曬大佛。北面是甘肅，南面是四川

郎木寺是一個地名，是甘肅甘南藏族自治州碌曲縣和四川阿壩藏族羌族自治州若爾蓋縣共同下轄的一個小鎮。
一條寬不足2m的小溪從鎮中流過，卻有一個很氣派的名字“白龍江”，如按藏文意譯作“白水河”。清澈見底的白龍江水把小鎮一分為二。江北是賽赤寺屬于甘肅碌曲縣，又叫“安多達倉郎木賽赤寺”，江南是格爾底寺屬于四川若爾蓋縣，又叫“安多達倉郎木格爾底寺”，均屬藏傳佛教格魯派寺廟。
一條小溪分界又聯結了兩個省份，融合了藏、回兩個和平共處的民族；喇嘛寺院、清真寺各據一方地存在著；曬大佛，做禮拜，小溪兩邊的人們各自用不同的方式傳達著對信仰的執著。

我們放輕腳步進到昏暗的大殿里，四周滿是巨幅的唐卡、壁畫、大大小小不計其數的佛龕、經卷，大殿中間是來個喇嘛井然有序的擊掌辨經，彌漫著一種神秘莊嚴的氣氛。順時針的轉出大殿，放眼望去是一片挺拔蔥郁的松林。
還記得初到郎木寺的那個傍晚，沿著蜿蜒的小路走上山坡，對面是挺拔的山峰，郁郁蔥蔥的翠柏點綴其間。腳下是靜靜流淌的白龍江水，活潑而有韻味。遠處晚霞的光彩映在郎木寺鄉附近的一塊紅色礫巖上，多少年來，這座紅山已成為游客眼中郎木寺的象征。木制的藏式水車發出愉快的聲音，為肅穆的寺廟增添靈氣，于是整個小鎮就洋溢著一種淡淡的卻又揮之不去的恬靜與親和。
以白龍江為界，甘川兩邊鎮子的風情各不相同，甘南朗木寺是葛魯派黃教寺院，規模宏偉，飛檐翹角，紅墻金瓦金頂，裝飾豪華；白龍江另一邊納木鎮的"格爾底達倉納摩"寺則屬于苯缽教（藏族原始傳統宗教，和佛教有很多相似之處）寺院多為白墻，琉璃為頂，端莊肅穆。

由于山勢受陽情況不同，兩邊的地理、植被、氣候也有不同，朗木寺山勢平緩，多草少樹，晴朗炎熱；納木鎮則相對險峻，樹木茂密。兩座寺廟中間有一座“郎木寺清真大寺”，繞口的名字應該理解為郎木寺的清真寺吧。

郎木寺最主要的勝跡是一世賽赤活佛的肉身靈塔。一世賽赤活佛圓寂后肉身被供奉在塔內，經年累月肉身不但不壞，且須發繼續生長，該寺的高僧每年四月十五日舉行儀式打開靈塔，為真身修剪須發。五八年寺廟被毀真身也付之一炬。

來來往往的人群中有戴著白帽子的回民，有穿著藏袍的藏民，還有穿著不同顏色袈裟的喇嘛。當我的目光與他們相觸的瞬間，絕不會向城市中那般彼此惶恐的閃過，在這里兩個人的目光會有短暫的相視，這目光中更多的是安詳、寧靜與和諧

在這里，雪域之天堂觸手可及。
在這里，記憶沖破時空的枷鎖。
在這里，人們思索過去和未來。
在這里，失落的信仰終被尋回。

在圣潔的安多達倉郎木寺
讓靈魂駐足

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